фото‎ > ‎

Базовые знания фотографа

    Большинство, купив зеркалку, начинают с полностью автоматического режима съёмки. У цифровых камер он называется auto. При работе в этом режиме все настройки вашей камеры устанавливаются автоматически, и вы не контролируете ни баланс белого, ни чувствительность, ни экспозицию. Хорошо это или плохо? Не знаю. Решайте для себя сами. С одной стороны, современные камеры способны давать довольно хороший результат в полностью автоматическом режиме. А если вы снимете в формате RAW, то многое можно поправить. С другой стороны, фотографию и свет, который является её основой, можно освоить и понять, только практикуясь, совершая ошибки, снимая в ручном режиме. Выдержка, диафрагма, экспозиция, глубина резкости... Не пугайтесь этих слов, они намного проще, чем кажется это с первого раза.

    Чувствительность 
(ISO) – это светочувствительность матрицы фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность, но тем больше шумов на фотографии. Чем круче камера тем меньше шумов при больших значения ISO.     Свою камеру нужно знать, пробуйте фотографировать на разных уровнях ISO и найдите значение при котором появляются шумы. Используйте ISO на несколько ступеней ниже пограничное значения которое нашли и у вас будут отличные фотографии без шумов. Получить нужную яркость при определенном значении ISO можно увеличив выдержку и\или открыв диафрагму (f).

    Выдержка — обычно происходит в старых бочках из-под американского бурбона, но наилучший вкус придают шотландскому напитку бочки из-под хереса, мадеры или портвейна, а еще это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. Во время съемки затвор открывается и матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка. В телефонах и мыльницах нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала — обновляется матрица. Сейчас модные беззеркальные камеры, как понятно из названия  там нет зеркала, но у некоторых есть настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора. Зачастую выдержка будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут, но мы не снимаем кайтсерфинг ночью, поэтому пропустимВыдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, 1/8000  Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′.
    S (shutter)/SV(shutter value)/он же Tv(time value) – режим съёмки с приоритетом выдержки. Что-то из этого вы сможете найти на колесе выбора режима съемки в любой зеркалке и в некоторых других камерах.
    При выборе режима S вы получаете контроль над выдержкой, а диафрагма (f) устанавливается автоматически. Это основной режим при съёмке кайтсерфинга. Кайтовые фотографии стоит делать с короткой выдержкой от 1/1000 сек. Можно использовать длинные выдержки при съёмке с проводкой. Но это уже больше для художественной фотографии, чем чтоб уловить момент.

диафрагма f/4, выдержка s 1/200, iso100                         диафрагма f/4, выдержка 1/8000, iso1600 
    Ну и для наглядности,  кайтера трудно словить в одном ракурсе - поэтому нам помогут утки.

    Диафрагма (f) — это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы.  Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Диафрагма влияет на глубиной резкости и экспозицию (количество света которое попадает на матрицу). При одинаковой выдержке, чем меньше значение диафрагмы, тем больше раскрыты лепестки и тем больше света попадает на матрицу. Открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.2. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. С этого делаем вывод что если райдер движешься на вас (расстояние стремительно уменьшается), либо в противоположную сторону, то диафрагма должна быть закрыта, это даст больше шансов на более четкий снимок. А в случае если диафрагма будет открыта и дистанция стремительно изменяется, никакая выдержка вас не спасет. Но в то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку. Т.е. при сильно закрытой диафрагме и малой выдержке, на матрицу попадет слишком мало света и фотография будет темная.
    A (aperture)/Av – режим съёмки с приоритетом диафрагмы.
Вы контролируете диафрагменное число (f), а значит и глубину резкости. При этом выдержка устанавливается автоматически. Для съемки кайтсерфинга обычно используется > f/5.6. Малое значение диафрагмы используется в основном при портретной съемке, или чтоб намеренно размыть фон. 

   диафрагма f/1.2, выдержка 1/4000, iso200                                        диафрагма f/16, выдержка 1/100, iso800  
    Утка панк на обоих фотографиях выглядит одинаково. Для того чтоб фотография при f/16 не получилась темной, пришлось увеличить выдержку и немного увеличить чувствительность матрицы iso. Можно было обойтись только увеличением выдержки, но дерево слегка качало ветром, поэтому фотография могла получиться немного смазанная.

    Глубина резкости (ГРИП) — на сколько объект в фокусе. Тоже зависит от диафрагмы (f) и от фокусных расстояний объектива.
Утки в табличках снизу указывают на виртуальный отрезок пространства, разделенный на 10 частей.
    Изменение диафрагмы на одинаковом фокусном расстоянии, для примера 70мм, в объективе 70-200.
    Чем меньше 
глубина резкости (меньше значение f) – тем уже будет наша фокусная плоскость, как на левой части фото сверху. Чем больше  – тем больше мы получаем всё в фокусе (больше значение f), как на правой.
    
Изменение фокусного расстояния при одинаковой диафрагме f/8.
    Дистанция между объектом съемки и вами, также важна. Чем вы ближе, тем меньше глубина резкости. Так что если нужно сохранить высокие значения диафрагмы подойдите ближе, тем самым вы уменьшите ГРИП.

    Объективы с разным фокусном расстоянием при одинаковой диафрагме f8.
    И последнее что можно сделать чтобы повлиять на ГРИП - сменить объектив. У объективов с большим фокусным расстоянием (зумом) ГРИП намного меньше, нежели чем у широкоугольных объективов. Именно поэтому на GoPro нет проблем с фокусом.

    Есть даже калькуляторы ГРИП. Вот, например для android. Но они дают только приблизительную оценку глубины резкости. Есть формула по которой они считают, но не буду вас заморачивать этим. Во многих калькуляторах предлагают выбрать модель камеры или формат сенсора, и это влияет на глубину резкости.
    Не пытайтесь в погоне за глубиной резкости углубляться в технические характеристики, там слишком много заморочек, для фотографа любителя достаточно понимать основы.
    Важно помнить, что ГРИП намного больше позади объекта съемки, чем перед ним. Это видно на любом кайтфото где есть противоположный берег. Так что если вам нужно сфотографировать например стадо кайтеров выстроившихся для группового портрета, и при этом не использовать достаточно высокие значения диафрагмы (недостаточно света, например), лучше всего будет сфокусироваться на тех кто ближе, потому как если сфокусируетесь на дальнем ряде, то первые выпадут из ГРИП и будут не резкими.

    Баланс белого - помогает достичь правильной цветопередачи при различных условиях освещения. Проще говоря это когда белое остается белым. На это нет смысла тратить много времени. При дневном освещении можно фотографировать с автоматическим ББ. С обычным дневным освещением, камера никогда не ошибается. Есть 2 пути. Путь джедая-фотошопера, позволяет не заморачиватся а фотографировать в RAW/NEF (с JPEG такой фокус не прокатит, вы с него ничего не выжмите) и потом при необходимости менять баланс +- одну ступень.
    Наиболее точный метод для настройки баланса белого – это ручная его установка. Заходим в меню фотоаппарата, выбираем пункт баланс белого и выставляем необходимое нам освещение. Можно еще направить камеру ​​на белую поверхность, и заблокировать замер баланса белого нажатием кнопки блокировки
    
Динамический диапазон - соотношение между максимальной (белым) и минимальной (чёрной) измеримой интенсивностью света.
    Динамический диапазон зависит от матрицы камеры. И даже если он где-то как-то настраивается в меню - то думаю это маркетинговых ход.
В ТОП25 камер с лучшим динамическим диапазоном матрицы — пятое место Nikon D90 (12.5 ev), 19е Canon EOS 50D (11.4 ev), предшественник 5D Mark III на 12м месте.
    У каждого есть фото силуэта кайтера на фоне неба, или общее фото спота в котором небо голубое, а вот кайты силуэтами. Обычно для пейзажной съемки это решается двумя кадрами и фотошопом. В одном кадре экспозиция на светлое небо, в другом на темную часть (земля, тени), а потом слава фотошопу и совмещение лучшего из двух кадров. Немного потренировавшись можно получить отличное HDR фото. В случае с динамической съемкой - это проблематично, а если фотографировать без штатива - то этот способ уже совсем не катит.
    Нам нужен максимальный динамический диапазон при съемке в солнечную погоду, а на закате стоит минимальный.

  P (programmed) – программный режим съёмки.
    Этот режим очень похож на режим auto. Он, как и полностью автоматический, при замере экспозиции сам выбирает минимальную выдержку и диафрагму. Основное отличие от режима auto заключается в том, что вы можете самостоятельно контролировать чувствительность (ISO), баланс белого и прочие настройки. Во многих случаях даёт неплохие результаты. Но я им никогда не пользовался.

    M (manual) – ручной режим.
Вы самостоятельно устанавливаете все настройки камеры. Вы полностью контролируете свет. На многих камерах, несмотря на режим M, можно установить автоматический баланс белого и светочувствительность. Нужно самостоятельно устанавливать диафрагменное число и выдержку, то что для нас очень важно. Это просто выдержку поменьше от 1/1000, диафрагму побольше
    Также ручной режим очень желательно использовать при раскадровке. Он гарантирует то что небо и окружение у вас будет отснять на одинаковых настройках, а значит не будет контрастных переходов и не придется ничего вычищать.  Чем больше сделаете для того чтоб кадр получился при съемке - тем меньше потом возиться в фотошопе :)
    Когда я начинал осваивать режим M, у меня возникал ряд вопросов. Например, при какой выдержке можно снимать с рук без смазывания. Тут всё индивидуально и зависит от тяжести вашей камеры, физической силы, работы стабилизатора.
    Не бойтесь ошибаться, на ошибках нужно учиться.